Det er en funksjon på tomten min - en sildel som strømmer fra kollektive gårdsfelt. For på en eller annen måte å passe den inn i den omkringliggende virkeligheten, samt for å sikre en trygg overgang, ble en bro kastet over den. Den var laget av tre for omtrent 10 år siden, så den råtnet allerede i orden og mistet sin tidligere styrke. Det virker utenfra og ser organisk ut, men det er allerede skummelt å krysse det. Og la barna enda mer! Derfor bestemte jeg meg for å fjerne den gamle broen og bygge en ny - fra metall. Jeg vil bringe en detaljert beskrivelse av denne konstruksjonen til retten din.
Jeg bestemte meg umiddelbart for utformingen av det nye bygget - broen vil være pukkellaks, med bøyde metall rekkverk og tregulv. Jeg fant en passende tegning på Internett, rediderte den litt til eksisterende realiteter. Så underveis ble noen profiler erstattet med andre, størrelser varierte. Men generelt viste det seg at prosjektet fungerte og ble implementert.
Brodesign i arbeidstegningen
Trinn 1. Aksept av emner og sveising av sidevegger på broen
Bøyde deler av strukturen ble bestilt fra lokale håndverkere. Dessverre var de ikke helt ansvarlige, så jeg måtte ta med noen detaljer på tankene mine på egenhånd. Jeg vil nevne dette senere.
De medbragte emnene med bøyde elementer av broen
Så, brakte detaljene, losset. For rekkverkene hentet jeg 4 buer, de mest like i formen. Det viste seg å ikke være så enkle - de var alle forskjellige (takk til "mestrene"!). Jeg har ikke arbeidsbenk for slike strukturer, så jeg begynte å koke sidevegger på et asfaltert område.
Han la ganske enkelt ut buer og vertikale stativer på overflaten, han oppnådde horisontalitet ved å plassere forskjellige trebiter og kryssfiner under dem. Det viste seg å være ganske praktisk. Sjekket på lasernivå, alt er glatt, ingen "skruer".
Tilkobling av bøyde rekkverk med vertikale stativer (ved sveising)
Jeg sveiste den første siden, la deretter ut elementene på den andre siden oppå den og koblet dem også sammen ved sveising. Den nedre delen av brostøttene vil være under jorden, de vil ikke være synlige, så jeg laget disse delene fra et hjørne. Jeg hadde mye støv på verkstedet mitt, jeg har ingen steder å si det, dessuten er det synd å bruke rør til underjordiske deler.
Han sveiset alle slags metalltrimmende hender på føttene for bedre å støtte støttene i betong.
Rammen for broens side er sveiset
På stativene som skal betong, sveises "hender" av metallskrap
Trinn 2. Ødelegging av det gamle
Det er på tide å demontere. I et par timer ble en gammel trebro demontert, som hadde blitt dårligere. Stedet for den nye broen er ryddet.
Gammel trebro
Den gamle broen er ødelagt, stedet for installasjon er frigjort
Trinn 3. Tilkobling av sidevegger i ett design
På en trillebår til bekken tok jeg opp nesten ferdige sidevegger og forskjellige profiler som var nødvendige for konstruksjonen. På plass, sveiset til sidene av skjerfet og hovedelementene i gulvretensjonen. Brygget alle tomrom, som teoretisk sett kan få vann.
Jeg sparte ikke elektrodene, siden sveisekvaliteten på holderdelene avhenger av hvor sikker bevegelsen på broen vil være. Jeg renset ikke sømmene, jeg trodde at de uansett ikke ville være synlige. Og ekstraarbeidet er ubrukelig.
Sveisede holderelementer for gulvbelegg
To sidevegger av broen er sveiset i en konstruksjon
For stivhet sveiser du stivere på sidene. Når det gjelder meg, ser de ikke veldig organiske ut på bakgrunnen til buede sidevegger. For direkte, skarp, generelt sett, ikke helt det jeg ønsket. Men stivhet krever ofring. La de være igjen.
Festninger tjener til å øke stivheten til strukturen
De nedre delene av brostøttene vil være i betong, jeg dekket dem med maling - senere vil de ikke lenger være tilgjengelige.
Trinn 4. Montering av broen og betong av støtter
Og så begynte han å bore brønner. Han tok en drill og boret 2 hull på begge sider av bekken i nesten hele dybden (per meter).
Fire hull boret for brostøtter
Han satte opp strukturstøttene i hullene, justerte dem vertikalt med bygningsnivået. For stivhet av installasjonen fylte jeg det tomme rommet i hullene med steinsprut. Nå sto støttene som en hanske og beveget seg ikke noe sted.
Neste er betonghelling. Først laget jeg en flytende batch slik at betong skulle lekke ut mellom steinene uten problemer. Neste batch var allerede tykkere. Jeg vet ikke hva til slutt konkret karakteren viste seg å være, men jeg er sikker på at broen på en slik løsning vil vare i mange år og ikke bevege seg.
Broen er installert, støttene er betong i hullene
Trinn 5. Sveising av indre buer og balustre
Først sveiste jeg innvendige buer til sideveggene.
Innvendige buer er sveiset til de vertikale stagene på sideveggene til broen
Mellom disse, i samsvar med planen, skal stativer-balusters være plassert. De måtte måles på plass og først deretter kuttes av - ikke en var den samme. Trinn for trinn sveiset jeg alle balusterene.
Balusterer er faste på sine steder - mellom de indre lysbuer
Trinn 6. Retting av de bøyde elementene i rekkverkene
Det ser ut til at metallelementene er over, men det var ikke der. En feil laget av mine uansvarlige mestere som bøyde metall ga meg ikke hvile. Jeg mener de buede endene på rekkverkene.
De bøyde endene av rekkverkene tålte ikke noen kritikk.
De så bare forferdelig ut, derfor klippet jeg dem uten å tenke to ganger. Og så bestemte jeg meg for å gjøre det selv, i en mer anstendig forestilling.
Endene på rekkene ble skåret
Jeg har ikke en bøyemaskin, det er irrasjonelt å lage den eller kjøpe den til disse formålene. Den eneste måten som virket akseptabel for meg var å kutte hakkene på rørstykkene og bøye metallet langs dem.
Til å begynne med beregnet jeg, med hensyn til forskjellen mellom buenes indre og ytre lengde, antall hakk og deres bredde. På rørkuttene markerte jeg plasseringen av hakkene med et trinn på 1 cm. Jeg klippet det først med en sirkel på 1 mm, og klippet det deretter (ikke helt) litt bredere - rundt 2,25 mm.
Hakk laget på metallrør
Det viste seg noe som et vaskebrett, som allerede kunne bøyes. Jeg gjorde dette, fikset i nødvendig form og laget utenfra. Jeg rørte ikke på innsiden, jeg ville ikke lide av å slå opp etterpå.
Takket være hakkene klarte jeg å bøye emnene og gi dem ønsket form
Siden de opprinnelige emnene på endene av rekkverk ble tatt med en margin, etter å ha prøvd på stedet, ble den overskytende delen av rørene avskåret. Emnene ble sveiset til rekkverkene.
Jeg bestemte meg for å brygge åpne ender også, for ikke å sette plastplugger. De ville se fremmed og billige ut på metallstrukturen. Etter sveising ble de bøyde delene børstet forsiktig til en glans. Resultatet er utmerkede, nesten perfekte rekkverk!
Bro med sveisede bøyde ender av rekkverk
For å beskytte bankene mot erosjon var det nødvendig å styrke dem med rør og tavler. Alle disse armeringsstrukturene vil ikke være synlige, så jeg strebet ikke etter spesiell skjønnhet. Hovedsaken er at det viste seg pålitelig.
Forsterkning av strukturer for å hindre erosjon fra bankene
Trinn 7. Kitt og maleri
Tiden er inne for å rette opp en annen feil som er laget av produsentene av metallfigurer. Noen profiler var substandard, med merkbare bulker. Det måtte fjernes på en eller annen måte. Bil kitt for metall kom til unnsetning - jeg hadde 2 typer.
Først fylte jeg de dypeste bulker med grov kitt med glassfiber, jeg brukte toppkitt på toppen. Samtidig kittet jeg med finishen og kittet på de indre overflatene på endene av rekkverkene (hvor det ikke var sveising). Vi måtte jobbe raskt, siden kittet fryser i et øyeblikk. Jeg nølte litt og alt var allerede frossent, jeg måtte lage en ny batch.
Uregelmessigheter og bulker ble dekket av bilkitt
Nå virker metalloverflatene på broen nesten perfekte. Du kan male. Jeg valgte den klassiske fargen for designet - svart. Alle metalloverflater ble malt i 2 lag.
Metalldelene i strukturen er malt svart - et helt annet utseende!
Trinn 8. Installasjon av tregulv
Tiden er inne for å legge en bro med et brett. I fjøset i flere år hadde jeg et lærkebrett av veldig høy kvalitet med en ribbestrøyt fløyelsflate. Jeg bestemte meg for å bruke den.
Brettet har en ribbestrikket overflate - gulvet vil ikke være glatt
Dessverre har lerk en ubehagelig funksjon. Når den tørkes, slipper den skarpe flis som lett kan riper og skades. Trekker jeg brettene fra låven, så jeg at denne gangen var hele forsiden strødd med slike bølger. Baksiden viste seg å være på sitt beste, så det ble besluttet å bruke den som front for gulv.
Tavler måtte forberedes. Jeg behandlet dem med et grunnleggende antiseptisk middel - fra forråtnelse og for å øke levetiden til produktet. Jeg tørket den. Og så dekket med brukt motorolje. Det var en idé å lakk gulvet, men jeg turte ikke. Fortsatt er det stor sannsynlighet for at lakken sprekker i våte forhold.
Jeg ville ikke sette arbeidet i mange dager i fare. Derfor slo jeg meg til ro med antiseptika og olje - dette skulle være nok i flere års drift. Imidlertid planlegger jeg å oppdatere oljelaget hvert år for ikke å bekymre meg for mulige problemer med forfall.
Tavler tørkes i stående stilling etter behandling med antiseptisk middel og olje
Så skrudde jeg platene til de horisontale gulvholderne ved hjelp av metallskruer. Han la en liten avstand mellom brettene slik at vannet som kom inn, kunne renne ned i bekken og ikke halde seg på gulvet. Fortsatt forblir tregulv den svake ledningen i broen, og det er for all del nødvendig å forhindre muligheten for forfall under eksisterende våte forhold.
Resultatet var en god pukkelrygget bro, du kan bruke den uten frykt. Og å passere uten å suge føttene er mulig, og en dekorativ funksjon er til stede.
Det endelige utseendet til en pukkelrygget metallbro med tregulv
Jeg håper mesterklassen min ikke vil være ubrukelig og nyttig for noen innen landskapskunst - jeg blir bare lykkelig!
Ilya O.
