Når og på hvilke måter kan stikkelsbær forplantes?

Stikkelsbær i russens hager - en av de mest populære bærbuskene, fordi fruktene ikke bare er velsmakende, men også veldig nyttige. Men en busk, uansett hvor fruktbar den måtte være, er ikke i stand til å gi hele familien bær. For å få noen flere er det ikke nødvendig å gå på barnehagen. Det er flere måter å reprodusere stikkelsbær, selv en nybegynner-gartner kan utføre alle nødvendige prosedyrer.

Den beste tiden å avle stikkelsbær

For å avle stikkelsbær er både vår og høst velegnet. Det avhenger hovedsakelig av den valgte metoden.

Jeg vil beholde de beste stikkelsbærbuskene, men selv anti-aldring beskjæring kan ikke utvide den produktive perioden til uendelig, så du må bruke en av metodene for planteutbredelse

Lag fra busken tas tidlig på våren. Prosedyren kan kombineres med neste beskjæring. Det er viktig å være i tid før planten begynner perioden med aktiv vegetasjon. Hvis bladknoppene ble til grønne "kjegler" eller enda mer åpnet opp - er det for sent. De skal bare svulme litt. De er også plantet ganske tidlig. Det er nødvendig å vente til jorda tiner helt i en dybde på 8-10 cm, dette er ganske nok. I tempererte regioner forekommer dette vanligvis i midten av april eller begynnelsen av mai. Det er også pålitelige folketegn, som lett kan styres av - blomstrende blader på bjørker eller løvetann som begynte å blomstre.

Grønne stiklinger er plantet i bakken i hele juni, lignifisert - i midten av oktober. I det første tilfellet er det ikke nødvendig å anskaffe plantemateriale på forhånd. Du kan klippe dem på samme dag eller en dag eller to før den tiltenkte landing.

Delingen av busken kan utføres om våren og høsten. Det viktigste er at delene har tid til å slå seg ned på et nytt sted. Derfor er perioden fra slutten av august til begynnelsen av oktober ganske passende for de varme sørlige regionene. Der kommer vinteren vanligvis i samsvar med kalenderen, så du kan være mer eller mindre sikker på at det er minst to måneder igjen før den første frosten. For å dele busken om høsten, må du definitivt vente til "bladfallet". En dvalet plante tåler ikke prosedyren så smertefullt.

Om våren er stikkelsbærbusker delt i regioner med et temperert klima. Utover sommeren klarer de å tilpasse seg nye levekår og forberede seg ordentlig til vinteren. I dette tilfellet må du få hevelse i nyrene. Ikke helt "våknet" busk reagerer på prosedyren mye mindre smertefullt.

Generelle anbefalinger

Valget av en spesifikk metode for forplantning av stikkelsbær avhenger av mange faktorer - alderen på busken som plantematerialet er hentet fra, tilstedeværelsen av unge ett- eller to år gamle skudd på den, ønsket antall fremtidige frøplanter. Uansett må donorplanten være helt sunn uten det minste tegn på skade på sykdomsfremkallende sopp, bakterier, virus og skadelige insekter.

Det anbefales å begynne å forberede seg til avl i fjor sommer. Den valgte busken skal ivaretas spesielt nøye. Prosedyrene som er absolutt nødvendige for ham er sanitær og formativ beskjæring, regelmessig vanning, rettidig påføring av nødvendig gjødsel, forebygging av skadedyr og utvikling av sykdommer.

Uavhengig av valgt avlsmetode, må stikkelsbærbusken som plantematerialet er oppnådd være helt sunt

Med et sted å plante fremtidige frøplanter, må du også bestemme på forhånd. Som mange andre hageavlinger elsker stikkelsbær varme og sollys. Deres fravær påvirker utbyttet og smaken av bær negativt. Like åpen for stikkelsbær er den åpne bakken (derfra om vinteren blåser nesten all snøen av, beskytter røttene fra frysing), og lavlandet (om våren smelter vannet ikke så lenge, og resten av tiden - kald, fuktig luft stagnerer). Det beste alternativet er et flatt, åpent område, i et stykke fra det er et gjerde, bygning, struktur, annen barriere som beskytter det fra nord mot kald vind. Kultur er negativt relatert til økt jordfuktighet.

For å plante stikkelsbær, velg et åpent sted hvor buskene vil motta nok varme og sollys

Grupper for å plante frøplanter tilberedes omtrent 15-18 dager før den foreslåtte prosedyren. Omtrentlige dimensjoner er 45-50 cm i dybden og 50-60 cm i diameter. Når du planter flere busker samtidig, bestemmes avstanden mellom dem ut fra hvor kompakte plantene er, eller omvendt kraftige, kraftige. I gjennomsnitt er det 70-80 cm mellom buskene og 150-180 cm mellom radene. Det er bedre å plante dem i et sjakkbrettmønster slik at de ikke skjuver hverandre.

En landingsgrop for de oppnådde stikkelsbærfrøplantene tilberedes på forhånd, nødvendigvis gjødsling av jorden

De øverste 15-20 cm av jorden som er trukket ut fra gropen (den er den mest fruktbare) blandes med gjødsel. Nok 10-15 l humus eller råtnet kompost, samt 100-120 g enkelt superfosfat og 80-100 g kaliumsulfat. Det siste kan erstattes av siktet tre-aske - omtrent halvannen liter.

Video: generelle tips og triks

Reproduksjonsmetoder og trinnvise instruksjoner med bilder

Ingen av måtene å reprodusere stikkelsbær er noe komplisert, selv for en nybegynner-gartner. Likevel har hver av dem sine egne nyanser, som du trenger å bli kjent med på forhånd.

Graftage

Stikkelsbærbær kan være grønne eller lignifiserte. Førstnevnte, som praksis viser, slå rot raskere, spesielt når det gjelder varianter som ikke er atypiske for kulturen "humør" (Polonaise, Consul, Co-Operator). Men frøplanter hentet fra lignifisert stikling kan transplanteres til et fast sted om høsten, og det kan hende at de fra grønne må "dyrkes" neste sommer.

Høsttiden for stikkelsbær stiklinger avhenger av deres type - grønn eller lignifisert

Den beste tiden for høsting av plantemateriale er tidlig morgen eller sen kveld i juni eller begynnelsen av juli. Den optimale lengden på de grønne stiklingene er 8-14 cm, 6-8 vekstknopper er påkrevd. Toppen av skuddet eller en fullstendig avskåret årlig kvist er best forankret. "Donorbusken" skal ikke være eldre enn 4-5 år. Det nedre snittet gjøres i en svak vinkel, det øvre er rett, 7-10 mm over den siste nyren.

Grønne stikkelsbær stiklinger kuttes tidlig om morgenen eller etter solnedgang - på dette tidspunktet noteres den maksimale konsentrasjonen av næringsstoffer og fuktighet i vevene

Grønne stiklinger roter på denne måten:

1. Alle bladplater, med unntak av de to eller tre øvre, er kuttet fra stilken uten å røre ved petiolen. Langsgående snitt er laget med et barberblad eller skalpell på eksisterende nyrer, ytterligere 2-3 av dem er laget ved bunnen av håndtaket.
2. Den nedre delen av de kuttede skuddene er nedsenket i 8-10 timer i en løsning av rotstimulanten tilberedt i henhold til instruksjonene (Heteroauxin, Kornevin, Zircon).
3. Små containere er fylt med en blanding av torvflis og grov elvesand (i tilnærmet like proporsjoner), underlaget er godt fuktet. Hvis det er ledig plass i et drivhus eller drivhus, kan du grave en grunne grøft og fylle den med samme jord. I dette tilfellet lar stiklingene være 5 cm, mellom radene - 7-8 cm.
4. Stiklinger blir plantet ved å fordype seg med 2-2,5 cm i en vinkel på omtrent 45º til jordoverflaten. De i containere er dekket med plastposer for å gi høy luftfuktighet (85-90%). Lufttemperaturen holdes på nivået 25-27ºС, underlaget - 20-22ºС. Jorden sprøytes periodisk fra sprøytepistolen; den skal være moderat fuktig hele tiden.
   

   En forutsetning for å forankre grønnsaker av stikkelsbær er høy luftfuktighet og hyppig vanning
5. Stiklinger er dekket fra direkte sollys av grener eller hvitt dekkende materiale som er strukket over dem. Du kan også spraye glasset i drivhuset på dette stedet med en løsning av hydrert kalk i vann.
   

   I mangel av plass i drivhuset, kan passende mikroklima for grønne stikkelsbær stiklinger opprettes hjemme

6. Under optimale forhold bør borekaks gi røtter på 10-12 dager. Etter det må de mates ved å spraye med en løsning av kompleks gjødsel med nitrogeninnhold (Nitrofoska, Diammofoska, Azofoska) - 15-20 g per 10 liter vann. Toppdressing fortsetter gjennom sesongen, om høsten blir frøplanter overført til et permanent sted. Hvis røttene dine virker underutviklede, kan du utsette denne prosedyren til neste vår.

De fleste av de plantede grønne stiklingene om sommeren klarer å vokse seg sterke nok til å overleve landingen i bakken

Ved lignifiserte stiklinger avler de fleste varianter av stikkelsbær med tamvalg ikke veldig villig. Men denne metoden er veldig egnet for utenlandske, først og fremst nordamerikanske hybrider.

Å plante lignifiserte stikkelsbær stiklinger i vinkel stimulerer utviklingen av rotsystemet og nye laterale skudd

Plantemateriale kuttes fra basalskudd i slutten av september eller begynnelsen av oktober, når busken mister løvet. Toppen av grenen er best forankret. De skal ikke være lange - 15-17 cm er nok.

1. Stiklingene blir gravd opp i snøen om vinteren eller om mulig lagret på en isbre. Hvis du har en kjeller eller kjeller, kan du gjøre annerledes. Plantemateriale etter kapping legges i 1,5-2 måneder i bokser med våt sand, helt begravet. Når en karakteristisk "tilstrømning" vises på stedet for kuttet (kalt kallus av nerdene), fjernes de for lagring, dekkes med fuktig sagflis eller spon.
2. Året etter, i mai, blir de plantet i en vinkel i en grøft fylt med løs fruktbar jord, slik at en eller to knopper blir igjen over overflaten av jorda. Avstanden mellom tilstøtende stiklinger er 10-12 cm.
3. Jorda er godt fuktet når vannet tas opp - det er kledd med sagflis, torvkrumm, humus (et lag med en slik tykkelse at borekakene ikke er synlige) eller de strammer sengen med en svart plastfilm.
4. Når stiklingene tar rot, blir ly fjernet. Omsorg for dem om sommeren er vanning, løsne jorden, luke sengene. Hver 15.-20. Dag blir de vannet med fortynnet vann i en andel av 1:10 med en infusjon av fersk kumgjødsel eller brennesle greener, løvetann. Om høsten blir de resulterende frøplantene overført til et permanent sted.

For å bedømme om lignifiserte stikkelsbær stiklinger har slått rot, kan man dømme etter utseendet til nye blader

I regioner med et varmt klima kan stiklinger umiddelbart "plantes" i bakken. De er forbundet med en bjelke, snudd opp ned og gravd ned i det gravde hullet med omtrent 40-50 cm. På grunn av denne plantingen blir utviklingen av vekstknopper hemmet, og nye røtter stimuleres, tvert imot, jorda varmes opp raskere ovenfra. Hullet med stiklingene er dekket med torv eller humus (et lag 10-15 cm tykt), dekket med en tett film. Om våren blir de plantet i hagen på samme måte som lignifiserte stiklinger.

I tillegg til den "tradisjonelle" metoden for å plante lignifiserte stikkelsbærbær (bilde under), er det et annet alternativ (bildet over), men det er bare egnet for regioner med relativt varme vintre

Det er såkalte kombinert stiklinger. Dette er den delen av grenen som er avskåret på stedet der den grønne skudd (minst 5 cm lang) passerer inn i treet med obligatorisk bevaring av et stykke lignifisert skudd, vanligvis referert til som "hælen". Slikt plantemateriale er egnet for formering av de fleste varianter av stikkelsbær, disse stiklingene trenger ikke å oppbevares i drivhuset. Lengden, så vel som kvaliteten på underlaget og luftfuktigheten, betyr ikke noe. De gir røtter ganske raskt i vanlig vann, enda raskere - i en svak (2-3 ml per liter vann) løsning av biostimulanten.

Kombinert stiklinger egnet for formering av alle varianter og hybrider av stikkelsbær, uavhengig av deres opprinnelse

Video: forplantning ved stiklinger

Formering ved lagdeling

Forplantning av stikkelsbær ved lagdeling er den mest populære måten blant amatørgartnere. I dette tilfellet blir ikke planten utsatt for kraftig belastning, som ved poding eller deling av busken. Allerede dannede frøplanter med sitt eget utviklede rotsystem skilles fra bushen. Lag kan være horisontale, vertikale og buede.

Om høsten fjernes frøplanter fra stikkelsbærbær nøye fra bakken og vurderes; de har et noe utviklet rotsystem

Reproduksjon ved horisontal lagdeling er best egnet for unge busker, i alderen 3-4 år. Fra hver av dem for sesongen kan du få 4-7 levedyktige frøplanter. Morbusken fortsetter å bære frukt.

1. Velg 3-5 sunne årlige skudd. Om våren, når jorda er varm nok, graver du grøfter på 5-7 cm dype, fyll den med en blanding av humus og torvkrummler, og legg grener i dem slik at de langs hele lengden, inkludert basen, er i kontakt med underlaget. For å gjøre dette festes skudd flere steder med biter av bøyd tråd eller vanlige hårnåler. Klyp toppene, kutt 3-4 cm.
2. Toppskudd er ikke dekket med jord, underlaget i grøften opprettholdes konstant i en fuktig tilstand. De er dekket med fruktbar jord bare når vertikale skudd som er 4-5 cm høye vises.
3. Når frøplantene vokser til 12-15 cm, blir de spudded, helt dekket med jord. Ytterligere pleie består i regelmessig vanning, gjødsling med nitrogen, kalium, fosfor og luke. Hvis de strekker seg for mye, midt på sommeren, klemmer du toppen av skuddet på 1-2 blader for å stimulere forgrening. Ved ekstrem varme anbefales det å beskytte unge planter mot direkte sollys ved å dekke dem med grener, sovne med hø eller halm.
4. Tidlig på høsten fjernes de resulterende frøplantene fra bakken og inspiserer rotsystemet. De der den er tilstrekkelig utviklet, kan umiddelbart overføres til et fast sted. Resten vokser neste sommer og graver etter vinteren.

Når den blir forplantet av horisontale lag, fortsetter busken som plantematerialet er hentet fra

Reproduksjon ved bueformet lagdeling utføres i henhold til samme skjema. Den eneste forskjellen er at grenen er festet nær bakken på ett punkt, omtrent i midten, og dette stedet er straks drysset jord, godt vannet. Toppen og bunnen av skuddet forblir på overflaten, den første klypen i en avstand på 10-15 cm fra stedet for festingen av grenen.

Metodene for å forplante stikkelsbær med bueformede og horisontale lag skiller seg lite fra hverandre, valget avhenger av hvor mange og hvilke frøplanter du ønsker å få

Om høsten er det garantert å få en levedyktig frøplante fra en bueformet lagdeling. Grenen som forbinder den med moderplanten blir kuttet, en ung busk blir gravd opp og overført til et permanent sted. Sammenlignet med forplantning ved horisontal lagdeling av frøplanter oppnås mindre, men de er mer levedyktige, tilpasser seg raskere til nye levekår og begynner å bære frukt. Som regel høstes den første avlingen allerede to år etter transplantasjon.

Gamle stikkelsbærbusker eldre enn 6-8 år blir forplantet ved vertikal lagdeling, hvis produktive periode allerede er mot slutten. I dette og neste år kan høsten fra dem ikke forventes.

1. På begynnelsen av våren, før bladknoppene "våkner", kuttes alle skudd eldre enn 2-3 år til et punkt med vekst. De resterende blir forkortet med to tredjedeler. Denne prosedyren stimulerer intensiv dannelse av nye grener.
2. Når de unge skuddene når en lengde på 12-15 cm, skyves busken rundt omkretsen, og fyller nye skudd med jord omtrent halvveis. Alle tomrom mellom dem må fylles.
3. I løpet av sommeren fornyes jordskråningen 3-4 ganger mer under avskjæringen, og øker gradvis høyden til 18-20 cm. Rikelig vanning er nødvendig før hver hilling. I det andre tiåret av juli, klemmer du topper av årlige skudd slik at de grener mer intenst.
4. I løpet av sesongen mates fremtidige legginger 2-3 ganger, helles med en løsning av kompleks mineralgjødsel for bærbusker. Regelmessig vanning er også nødvendig.
5. Om høsten skyver de jorden fra busken. Rotede lag skilles fra morplanten og transplanteres til et permanent sted.

Sammenlignet med andre metoder er reproduksjon av stikkelsbær med vertikale lag en ganske tidkrevende metode

Det er en annen måte å forplante seg ved lagdeling, mest egnet for de som dyrker stikkelsbærfrøplanter for salg. Fra en busk kan du få opptil 30 nye planter.

1. Om våren, ved busken som vil være "giveren", blir alle skudd kuttet, og etterlater "stubber" 10-12 cm høye. Siden dette stimulerer intensiv forgrening, dukker det opp mange årlige skudd i løpet av sesongen. Noen av de svakeste kan kuttes til vekstpunktet, resten blir igjen til neste vår.
2. I midten av april er alle skuddene, bortsett fra tre eller fire, som ligger nærmest midten av busken, bøyd og lagt ut i tidligere gravde spor 8-10 cm dype, fylt med fruktbar jord eller humus. Den resulterende "designen" ligner solen med stråler, som barn tegner den.
3. Bøyde grener er festet i horisontal stilling, drysset med jord, vannet med varmt vann når det tørker.
4. Ved begynnelsen av sommeren bør nesten hver vekstknopp på gravde skudd gi avkom. Når de vokser til 12-15 cm, sover de halvparten med lett fruktbar jord for å stimulere utviklingen av rotsystemet.
5. I september skilles alle skudd som lagdelingen ble dannet på fra morbusken. Alle planter med minst små røtter beholdes.
6. Lag blir transplantert i potter med passende størrelse. De overvintrer i kjelleren eller i kjelleren, med en liten positiv temperatur og luftfuktighet på 65-75%.
7. Om våren blir de transplantert inn i drivhuset. Avstanden mellom buskene er ca 30 cm, mellom radene - 0,5 m. Rothalsen er nødvendigvis begravet 3-4 cm mer enn før. Etter høsten er dyrket lagdeling klart til å lande på et fast sted.

Den siste metoden lar deg få opptil 30 nye frøplanter fra en stikkelsbærbusk

Video: dyrking av nye stikkelsbærbusker fra lagdeling

Bush-divisjonen

Oppdeling av busken er den mest egnede måten når du trenger å forplante en sjelden eller knapt stikkelsbærsort. Som regel danner buskene på stedene med skuddvekst ytterligere røtter. Et år før den foreslåtte prosedyren kuttes alle grener over fem år til vekstpunktet.

Det er uønsket å dele stikkelsbærbusk i for mange deler, vanligvis oppnås 3-4 nye fra en plante

1. Stikkelsbærbusker blir gravd ut av bakken og sprer røttene sine, og skiller de unge skuddene fra den gamle "hampen". Med en skjerpet, desinfisert kniv kuttes røttene, og prøver å minimere antall skader.
2. Skiver laget for å forhindre utvikling av råte og andre sykdommer er pulverisert med knust kritt, siktet tre-ask, kolloidalt svovel, kanel. Hver del må ha et utviklet rotsystem og minst tre skudd.
3. Røttene blir smurt med en blanding av pulverleire og en løsning av ethvert biostimulerende middel. Riktig masse i konsistens ligner tykk rømme.
4. Dermed blir frøplanter plantet i tidligere tilberedte plantegroper og vannet rikelig (15-20 liter vann). Jorden er mulched, de tilgjengelige skuddene blir forkortet med en tredjedel av lengden. Hvis inndelingen utføres om høsten, bør vinterforberedelsene være spesielt forsiktige.

Relaterte videoer

Andre måter

I tillegg til de som er beskrevet, er det andre måter å reprodusere stikkelsbær på, men av et eller annet objektivt grunnlag er de ikke veldig populære blant amatørgartnere.

Frødyrking

Metoden brukes hovedsakelig av profesjonelle oppdrettere når de avler nye varianter, men ingen forbyr amatørgartneren å prøve å gjøre dette. Resultatet er helt uforutsigbart - buskene som er oppnådd ytterst sjelden arver de sortsegenskapene til moderplanten.

Stikkelsbærfrø blir hovedsakelig forplantet av profesjonelle oppdrettere, dette er en ganske komplisert prosedyre som tar mye tid.

1. For å få frø, velg flere store modne bær. Massen skilles fra huden og tørkes i flere dager i direkte sollys.
2. Plantemateriale plasseres i små flate beholdere fylt med våt sand, utdypet med 2-3 cm. Om vinteren lagres de i en kjeller eller kjeller eller begraves i området til en dybde på 40-50 cm, drysset med torvkrumm ovenfra (lagtykkelse 15-20 cm).
3. I begynnelsen av april sås frø i et drivhus eller drivhus, dekket med humus eller torv. Lagtykkelse - 2-3 cm.
4. Frøplanter med to eller tre virkelige blader overføres til sengene i friluft. Om sommeren vannes plantene regelmessig, lukes, og jorden løsnes veldig nøye.
5. Tidlig høst blir frøplanter (de må nå en høyde på 15-20 cm) transplantert til et permanent sted i ferdigforberedte groper.

Formering av flerårige grener

Plantemateriale oppnås under beskjæring mot aldring, og sparer busken fra alle skudd eldre enn 5-6 år.

Det vil definitivt ikke være mangel på plantemateriale under reproduksjonen av stikkelsbær med flerårige grener - det dannes i overflod etter neste beskjæring

1. De kuttede grenene er horisontalt lagt i grunne (5-6 cm) spor, og etterlater toppen (forrige sesongvekst) på overflaten, og dekkes med lett fruktbar jord.
2. Klyp toppen, fjern de øvre 2-3 nyrene. Jorden holdes konstant fuktig. I løpet av sesongen vannes skuddet som har dukket opp 2-3 ganger med en løsning av Nitrofoski eller Azofoski (5-7 g / l) for å stimulere veksten av grønn masse.
3. Om høsten blir frøplanter som har nådd en høyde på 15-18 cm transplantert til et permanent sted. Mindre utviklet neste sommer vokse i et drivhus eller i hagen.

Vaksinasjon

Metoden er ganske komplisert, derfor praktiseres den bare av erfarne gartnere. Vaksinasjon utføres bare på en busk av et stikkelsbær av en annen variasjon; i andre kulturer roter podingen dårlig.

Stikkelsbær er vaksinert på forskjellige måter, nesten alltid på busker av en annen variasjon, selv om noen håndverkere kan oppnå ønsket resultat når de vaksineres på rips og yoshta

1. Skuddene som er valgt som en scion blir renset for blader og torner og kuttet slik at et stykke forblir 5-7 cm langt med tre til fire vekstknopper. Bunnskjæret gjøres i en vinkel på omtrent 60º.
2. Et snitt i form av bokstaven T med en dybde på 1-1,5 mm, er laget i barken til skuddstokken av en skalpell eller barberhøvel.
3. Krysset mellom bestanden og scion desinfiseres med en 2% løsning av kobbersulfat eller Bordeaux væske, det smurt i hagesorter i flere lag. Etter 1-2 måneder bør prosessen slå rot og begynne å danne nye blader.

Begrepet på den produktive levetiden til bærbusken er 8-10 år. Selv kompetent anti-aging beskjæring er ikke i stand til å forlenge den. Derfor må du ta vare på en tilsvarende erstatning på en riktig måte. Enhver av de beskrevne metodene for formering av stikkelsbær er egnet for dette. De fleste av dem er vegetative, og plantene som er oppnådd på denne måten beholder gjengebuskenes sortsegenskaper fullstendig.