Et år etter at huset ble bygget, ønsket jeg å feste en kalesje på frontveggen. At det var funksjonelt, men samtidig veldig enkelt i design. Hva ble krevd fra kalesjen? Det viktigste var at på grunn av ham ønsket jeg å få et ekstra sted for en sommerferie, beskyttet mot sollys og regn. For samlinger i luften slik at du kan spise lunsj på gårdsplassen og slappe av i en solseng. I følge prosjektet skulle kalesjen være en slags erstatning for en åpen arbor, men med en enklere design. Slik at man under konstruksjon bruker et minimum av materielle midler og fysiske anstrengelser.
I løpet av 2 uker ble planen implementert. Basert på tilegnede praktiske ferdigheter og kunnskaper, ønsker jeg å gjøre oppmerksom på en rapport om konstruksjonen av den enkleste klassiske kalesjen, festet til huset.
Hva skal vi bygge?
Designet ble valgt standard for denne typen kalesje. Dette er bare et takbåndssystem med tak på støtter. Dimensjonene på kalesjen i planen er 1,8x6 m, høyden til taket er 2,4 m. På den ene siden brukes metallstenger (4 stk. Langs fasaden) som et bærende element, og på den andre en tavle skrudd fast til veggen i huset. Takbelegg - ark med Ondura (analog til Ondulin, med store størrelser på ark). Mellom søylene er det planlagt installasjon av trellis-espalier for druer, slik at du kan sitte i skyggen under en kalesje, nyte naturen og frisk luft, selv i formiddagen.
Så jeg vil begynne historien om hvordan denne ideen ble implementert. Jeg håper jeg kan beskrive hele prosessen på en tilgjengelig måte.
Trinn 1 - installering av metallstenger
Jeg begynte med installasjonen av metallstenger, det vil si vertikale stativer av kalesjen, som takstolsystemet vil være støttet på. Det er bare fire av dem, de går langs fasaden, i en avstand på 1,8 m fra veggen. I følge planen er kalesjens lengde 6 m (langs hele lengden på fasaden på huset), så stigningen til stativene er 1,8 m (tar hensyn til fjerning av taket på begge sider av stativene).
For stativene ble det kjøpt 4 stålrør på 60x60x3 mm kvadratisk snitt 3,9 m. De vil bli gravlagt i bakken med 1,5 m (under frysenivået), 2,4 m vil forbli på toppen. Dette vil være høyden på kalesjen.
Først markerte jeg med knaggene stedene for montering av stolpene - strengt i en avstand på 1,8 m fra veggen. Jeg målte alt, beregnet det horisontale. Så tok han et bor med en dyse på 150 mm og boret 4 groper med en dybde på 1,5 m.
Boregrop boret
I følge det planlagte programmet vil det helles et haugfundament av betong under stativene. Dette gjøres som følger: hvert stativ er installert i en grop der betong helles. Det viser seg at forsterkede hauger holder stativer.
Å helle betong direkte i borede hull er uønsket. Det er nødvendig å lage isolasjon, som samtidig utfører funksjonen til forskaling. For dette bestemte jeg meg for å bruke ruberoidhylser - ruberoidskjæringer vridd i form av en sylinder. Lengden på ermene skal være slik at betonghaugene stikker 10 cm over bakken. For en grop på 1,5 m, på bunnen av hvilken en sandpute 10 cm helles, kreves 1,5 m lange ermer. Diameteren til ermene er 140 mm.
Jeg kuttet biter av takmateriale, brettet dem i ermene og festet dem med tape (du kan bruke en stiftemaskin). Deretter falt et 10 cm lag sand i bunnen av hver grop og satte inn en hylse der. Betongforskaling er klar.
Metallstativer ble installert i foringene. Til å begynne med - to ekstreme, justerte jeg dem vertikalt og i høyden (2,4 m), dro en ledning mellom dem og la allerede to mellomstolper på den. Så helte han betong i ermene (fra den ferdige blandingen, bare tilsatt vann og alt er veldig praktisk).
Betong som helles i ruberoidskaller holder metallstolper
Jeg kuttet biter av takmateriale, brettet dem i ermene og festet dem med tape (du kan bruke en stiftemaskin). Deretter falt et 10 cm lag sand i bunnen av hver grop og satte inn en hylse der. Betongforskaling er klar.
Metallstativer ble installert i foringene. Til å begynne med - to ekstreme, justerte jeg dem vertikalt og i høyden (2,4 m), dro en ledning mellom dem og la allerede to mellomstolper på den. Så helte han betong i ermene (fra den ferdige blandingen, bare tilsatt vann og alt er veldig praktisk).
Strekkede ledningsstativer
Jeg satt av 3 dager til å sette og herde betong. I løpet av denne tiden er det ikke lurt å laste stativene, så jeg begynte å forberede tredeler - støttebrett og sperrer.
Materiale vil også være nyttig for å bygge en terrasse: //diz-cafe.com/postroiki/terrasa-na-dache-svoimi-rukami.html
Trinn 2 - lag taket
Takkonstruksjonen har 2 støttebrett som sperrene og hele takkonstruksjonen skal holdes på. En av brettene er montert på veggen, den andre på søyler. Over støtteplatene, i tverrretningen, legges sperrene.
Platene ble tatt med et tverrsnitt på 150x50 mm og en lengde på 6 m. Siden kalesjen opprinnelig var planlagt som en solid, men billig design, kjøpte jeg ikke høvlet brett. Han klippet og polerte dem på egen hånd, noe som tok litt tid. Men han var sikker på resultatet, glatt overflaten til ypperste klasse.
Rafters vil bli lagt i sporene til støttebrettene. En annen hodepine - du trenger å kutte ut sporene, og i en helningsvinkel på sperrene. For å bestemme vinkelen og stedene til innsatsen, måtte jeg utføre en prøveinstallasjon av brett. Jeg festet et slikt brett til veggen med capercaillie 140x8 mm, til metallstativer - med 8 mm hårnålssegmenter ved hjelp av skiver og muttere.
Festing av bord for stolper og vegg
Når støtteplatene er på plass, ble melken brukt, ved hjelp av hvilken jeg bestemte vinkelen på sperrene. Etter dette ble brettene fjernet, og i dem, tatt hensyn til den kjente vinkelen, ble spor for sperrene kuttet.
Rafters er også laget av tavler 150x50 mm, 2 m lange. Totalt ble sperrene 7 stykker. Deres trinn for installasjon på støtteplatene er 1 meter.
Etter å ha justert sperrene til sporene, ble alle delene beiset med en glassmasse Holz Lazur JOBI i teakfarge.
Deretter ble alt montert. Baseboards - som under den foreløpige festingen, det vil si ved hjelp av capercaillie og pigger. Sperrene ble stablet oppå, i sporene på brettene og tette med spiker. For hver rille ble det tatt 2 spiker, hamret gjennom sperrene skrått, mot hverandre.
Installasjon av sperrer i sporene til støttebrettene
Tavler 100x25 mm, 6 m lange - 7 stykker gikk til kassen under Ondur. Jeg skrudd dem over sperrene med skruer.
Dannelsen av lathing under arkene med fleksibelt taktekking
Arkene til Ondura legges på kassen og spikres med fillete negler med plasthetter for å matche fargen på gulvet. Faktisk er taket klart, nå kan du ikke bekymre deg for regnet og utstyre et sted under kalesjen. Ta for eksempel et hagebord og stoler der.
Du kan også lage en polykarbonattak, lese om den: //diz-cafe.com/postroiki/naves-iz-polikarbonata-svoimi-rukami.html
Baldakin dekket med ark med Euroslate Ondur
Endene av sperrene forble åpne, noe som ikke er veldig bra med tanke på dekorativitet. Og det var ingen steder å montere avløpet. Derfor, for å fullføre taket, skrudde jeg til frontene av sperrene et frontplater - et fôr, 6 m langt.
Frontruta overlapper endene av sperrene og skaper en støtte for rennesteinen
Neste trinn er festing av avløp. To takrenner på 3 m er montert på frontplaten, avløpet fra taket går inn i vanningsrøret som druene skal vannes gjennom.
Trinn 3 - helle grunnlaget under miniveggen
Så at under regnet ikke vannet faller under kalesjen, bestemte jeg meg for å lage en lav støttemur av murstein mellom stativene. Hun trenger en stripefundament, som jeg laget ved bruk av standardteknologi. Jeg gravde en grøft på bajonetten til en spade mellom støttene og la forskalingen ut av brettene. En sandpute på 10 cm ble helt på bunnen av grøften. Og allerede på den - legg 2 armeringsjern på støttene for å feste (forsterke) fundamentet.
Jeg var redd for å gjøre uten forsterkning, du vet aldri, kanskje det vil gå i sprekker og falle fra hverandre. Så blandet han betong og helte den i grøften. Jeg måtte vente til betongsettet og herdet, så jeg bestemte meg for å komme tilbake til støtteveggen senere. Og nå - dekor til bygningen din.
Trinn 4 - installere overlegg på stolper og trelliser
Det er på tide å se på forteltet med et kritisk blikk. Metall kalesjerekker ble slått litt ut av den generelle sammensetningen. Jeg bestemte meg for å dekorere og fordule dem, etter å ha sydd opp med treoverlegg. Akkurat for dette har jeg noen få 100x25 mm tavler igjen. Jeg festet dem på toppen av metallstenger ved bruk av segmenter av M8-stender, skiver og muttere. Mellom platene (fra installasjonssiden av spalten) var det plass, der satte jeg inn en skinne på 45x20 mm. Reiki-dannede avsatser, horisontale espalierelementer vil være festet på dem.
Trereoler festet til metallreoler
Turnen til feste espalier har kommet. Jeg valgte et gittermønster til dem med et utskåret hull i sentrum. Dette hullet tillot meg å bruke ikke bare lange lameller til espalier, men også trimming. Det kan sies at ikke-avfallsproduksjon har vist seg. Ja, og et slikt mønster ser mer interessant ut enn standard monotone firkanter.
Lister for espalier ble laget ved langsgående oppløsning av de 100x25mm platene jeg hadde. Brettet blomstrer i tre deler, de resulterende lamellene ble polert. Det endelige tverrsnittet av skinnene (etter sliping) er 30x20 mm.
Jeg laget billedvev uten ramme, lamellene festes bare på stativene på stativene. Til å begynne med satte jeg horisontale skinner og skrudde dem til avsatsene med skruer. Deretter ble vertikale skinner festet på toppen av dem. Resultatet var et dekorativt gitter, der kona plantet druer nær. Nå virvler han allerede av makt og hoved på spalten og nærmest sperret veggen i strukturen. Skygge beskytter mot lunsjtid. Dette er veldig nyttig, siden kalesjen ligger på sørsiden av huset og uten kalesje var det nesten umulig å hvile her om dagen på grunn av den unormale varmen.
Det vil også være nyttig materiale for hvordan du fester en veranda til huset: //diz-cafe.com/postroiki/kak-pristroit-verandu-k-dachnomu-domu.html
Veggtepper trekkes fra skinnene direkte “på plass”
Trellis dekker fronten av kalesjen
Trinn 5 - bygg en støttemur
Det siste trinnet er konstruksjonen av støttemur. Båndfundamentet for det er allerede frossent, du kan begynne å jobbe. For vanntetting limte jeg to lag takmateriale på fundamenttapen, og smurte hvert lag med mastikk. På toppen bygde i henhold til takmateriale en støttemur, 3 murstein høye, i nivå.
Støtteveggen vil ikke la regndråper og vann under vanning falle på plattformen under en kalesje
Nå blir det mindre skitt når du vanner og regner. Ja, og kalesjen ser så mye penere ut.
Baldakin med espalier under vingården
Det er sannsynligvis alt. Det ble bygget en kalesje. Jeg implementerte hele prosjektet alene, men merket ikke noen vanskeligheter i prosessen. Deretter ble området under kalesjen dekket med belegningsfliser. Vi kan si at jeg fikk en overbygd terrasse eller et åpent lysthus - som du vil, kaller det det. Selv om det er fra design er dette en vanlig kalesje på stolper, som byggetiden tok ganske mye.
Anatoly
