Når det er på tide å bane banene, bruker de oftest brosteinplater i forstadsområdene. Det er mye mer estetisk enn betong eller asfalt, og er ikke dårligere enn dem. Den enkleste måten er å ansette håndverkere som eier stylingteknologi, men hvis det ikke er noen måte å betale rundt 10 cu per kvadrat, så kan du omskolere deg på ferietid som skrens og legge den på egenhånd. Det viktigste er å observere teknologien, som ikke er så komplisert, finne de nødvendige verktøyene og bestemme for "puten" du vil legge etterbehandlingsmaterialet på. Den kan lages av en sand-sementblanding, grus og betong. Vurder i hvilke tilfeller brøyteplater legges på en betongunderlag og hvilke nyanser som bør tas i betraktning under installasjon og drift.
Betongbunnen er et hellet og avkjølt flatt område som belegningsplater skal legges på. Denne metoden gir en mye større beleggstyrke enn en sand-sementpute, så den brukes på steder der tungt utstyr eller hyppig trafikk vil utøve press på flisen. I tillegg er det mye lettere å justere alle flisene under ett nivå hvis bunnen ikke er en bevegelig blanding, men en solid base. Det vil ikke krympe under herdeprosessen, det vil ikke være noen feil og andre problemer forbundet med tamping av dårlig kvalitet. Derfor vil eiere som ikke har konstruksjonserfaring, men bestemte seg for å lage spor på egen hånd, på denne måten legging forenkle innretningen av belegget i ett plan.
Betongunderlaget for asfaltering gir økt styrke på stedet, men det er vanskeligere å lage det enn å legge fliser på en sandgrusblanding
Og likevel brukes legging av asfalteringsplater sjelden, fordi denne teknologien har sine egne nyanser forbundet med fjerning av fuktighet fra overflaten av flisen. I den konvensjonelle sand-sementmetoden, etterlater utfelling gjennom den absorberende basen i bakken og forårsaker ikke skade på belegget. Hvis betong helles, kan ikke vannet som siver under belegningssteinene gå dypere, siden den monolitiske basen ganske enkelt ikke slipper det gjennom. Som et resultat setter den seg fast mellom sokkelen og flisen, i sømmen mellom fliser, og så snart frostene rammer, begynner den å utvide seg, og skyver belegget opp. Som en konsekvens av dette kan belegningsstein svulme noen steder, splitte langs kantene osv.
Derfor, når du skjenker en betongbase, blir spesiell oppmerksomhet rettet mot vannhåndtering: lag linjaler, pek fuktighetsmottakere, legg belegningsstein med en skråning i en bestemt retning, etc.
Hvis alt er organisert riktig, vil de opprettede sporene være mye mer holdbare enn på en sand-sementpute. Du kan legge ut de mest komplekse fantasimønstrene med perfekt horisontal definisjon av overflaten.
Stedsforberedelse for byggearbeid
Det første trinnet er å bryte ned stedet som vil bli asfaltert: de kjører i knagger og setter de såkalte røde merker. Med dette uttrykket utpeker byggherrer en tett strukket tråd som skisserer grensene for den fremtidige høyden på nettstedet ditt. De tar vanlig garn, knytter den til knaggene i høyden der flisen vil ende. Ikke glem å få gjengerhellingen på 5 grader til stedet for fremtidige vanninntak.
Selv når du legger smale stier, er de røde merkene fremdeles satt til å få en flat kant, perfekt horisontal og riktig vinkel for avløp av vann
Neste, sjekk hvor mange centimeter ledig plass fra tråden til bakken. Hvis mindre enn tretti - fjern alt unødvendig med en spade og ta dem bort på en trillebår, for ikke å forstyrre. Fruktbar jord kan helles direkte i hagen eller på steder der det planlegges blomsterbed.
Kanten av det ferdige jordskjønnsbunnen "skal" umiddelbart styrkes med grensene. Noen mestere legger fortauskanter etter å ha hellet betong, men i dette tilfellet vil det være nødvendig å beskytte kanten av stedet mot smuldrende jord, dvs. å sette forskaling. For uerfarne brobyggere er det første alternativet å foretrekke.
Hvis du umiddelbart installerer fortauskanten, trenger du ikke å kaste bort tid på å lage forskalingen, og deretter demontere den, og betong vil oversvømme stedet uten sprekker
Hvis du bruker en kant, hvis høyde er 50 cm, så:
- grave en grøft ytterligere 30 cm innover i landet;
- sovner med et lag med knust stein (ca. 10 cm);
- legg en sementmørtel (minst 1,5 cm);
- en fortauskasse er plassert på den slik at overkanten etter legging er 2-3 cm lavere enn kanten på utleggere. Dette er nødvendig slik at fortauskanten ikke holder vann på stedet, men hjelper til med å avlede det.
I en lavere høyde på fortauskanten reduseres skytterdybden.
Høyden på fortauskanten skal være litt lavere enn overflaten til asfalterne, for å gi nedbør med hurtig avrenning fra stedet og for å forhindre at fuktighet stagnerer
Den teknologiske prosessen med å helle betong
En dag etter at fortauskanten har satt seg, kan betonghelling begynne. Hvis du lager en plattform som utstyret skal sykle på, spesielt i stor størrelse, må betongunderlaget forsterkes. For dette er beslag (ikke mer enn et dusin tykt) egnet, som er strikket med en maskestørrelse på 15-20 cm. Hvis sporene utelukkende er fotgjenger, er det ikke nødvendig å forsterke.
Det anbefales å helle betong på sand, som vil være en ekstra drenering for lekker fuktighet og la den raskt gå i bakken
For at fuktighet som har kommet gjennom asfalteringsplatene til betong skal lekke lenger, i stedet for å stå inne, må du lage spesielle dreneringshull. For å gjøre dette, bruk et asbestrør, kutt det i biter, en høyde på 15-20 cm (høyden skal sammenfalle med høyden på betonglaget, som du deretter fyller). Asbestbiter legges ut over hele territoriet med forventning om en per kvm. Etter å ha hellet betong, fjernes de ikke. Du kan lage hull fra planker i form av firkanter, men etter at betongen er avkjølt, må treet fjernes.
Nå forbereder vi vanlig betong ved bruk av sementklasse 150-200. Fyll den med et lag på 15 cm - hvis det ikke er armering, 20 cm - hvis armeringen er lagt. Hvis et stort område helles, så er det hver tredje meter nødvendig å lage en såkalt temperatursøm. Det er nødvendig for å forhindre sprekker i basen om vinteren. Sømmen er enklest å gjøre ved å presse brett inn i betongen med en kant en halv centimeter tykk. Etter feste fjernes de, og hulrommene blir fylt med et elastisk fyllstoff. Toppen av sømmen er belagt med betong til nivå med resten av overflaten.
Etter en dag tas treforskalingen ut av dreneringshullene og fylles i flukt med kanten av betongen med liten grus.
Lage en sand-sement pute
Rekkefølgen på arbeidet her er denne:
- Sikt sanden, bland med sement 6: 1 (lettest i en betongmikser);
- Vi fyller stedet med et lag på opptil 10 cm (under hensyntagen til tykkelsen på belegningssteinene), d.v.s. pute tykkelse + flisetykkelse skal strekke seg utover det røde merket med ca 2 cm (krympeomslag).
- Vi tukler med en vibrerende plate eller en toptuha (en tømmerstokk som et bredt brett er spikret nedenfra, og en styrestang er fylt ovenfra).
- Kontroller spenningen til de røde merkene slik at det er en helning. Husk forresten at knagger er bedre å legge oftere, fordi selv en veldig tett tråd gir en sag på 1 mm per meter.
- Vi legger ut beacons på stedet (rør med en diameter på 20 mm). De må presses godt til puten, slik at det fra blonder til fyret forblir en avstand som er lik tykkelsen på flisen din + 1 cm per forsegling. Avstanden mellom beacons er litt mindre enn lengden på regelen din.
- Så tar vi regelen og strammer, med fokus på fyrene, de overskytende sand-sementputene for å få en perfekt flat overflate.
- Vi tar ut de første fyrtårnene, der du begynner å legge fliser (du kan ikke trå på puten!), Fyll fureene med samme blanding og begynne å legge flisene på en betongbunn.
Slik ser det hele ut:
Hvis stedet er skapt stort, er det lettere å elte sand og sement i en betongblander, og deretter transportere den ferdige blandingen til trillebåren
På smale stier kan regelen være et flatt brett der kantene er kuttet, og som beacons - kantene på den installerte grensen
Når du legger ut asfaltere, må de ekstreme flisene tilpasses, så finn kvern på forhånd og sett diamanthjulet til å gjøre perfekt jevne kutt
Legge triks: hvordan gjøre uten en vibrerende plate?
Hvis du har fullført alle de foregående trinnene i god tro, vil det være enkelt å sette belegningsstein. Fliser legges ikke ende til ende, men med sømmer på ca 5 mm. De vil ikke la flisene sprekke når belegget "går" fra ekstreme temperaturer og fuktighet.
Noen eiere begynner å legge fliser fra den mest synlige siden av stedet, slik at alle kutt og passform er på steder som er mindre synlige for øynene
Begynn å legge fra fortauskanten. Vanligvis beveger de seg langs merkene fra topp til bunn, i retningen der vannet vil renne.
Forsøk å legge igjen jevne sømmer mellom flisene, minst 5 mm, slik at belegget ser symmetrisk ut, og om vinteren, når du utvider flisene, må du ikke ekstrudere hverandre
Jevn overflaten på hver flis ved å banke med en mallet (gummi-mallet) og sjekke det horisontale nivået. I fremtiden må du trykke hele overflaten med en vibrerende plate slik at flisene sitter nøyaktig langs de strukkede trådene, men hvis den ikke er der, så bruk straks et bredt trim av brettet når du legger. Den legges flatt på flere fliser og slås med en mallet til ønsket høyde.
Flisefuger kan fylles med den samme blandingen som du laget puten fra, eller med fin sand. Det første alternativet skaper et monolitisk belegg, som fører fuktighet mindre inni. I tillegg spirer gress og mose sjeldnere i sømmene. Men hvis du påkaller en slik flis om vinteren med tunge kjøretøyer, kan sømmene og kantene på flisen sprekke, siden det ikke er varmesømmer. Alt materiale, inkludert belegningsstein, utvides ved lave temperaturer. Og det er ikke noe gap for denne utvidelsen. Det er sterkt trykk i skjøtene, og hvis det på det tidspunktet går noe tungt gjennom belegget, kan det hende at betongen ikke tåler belastningen.
Sømmer dekket med sand, bevarer perfekt integriteten til belegget, men gjennom dem faller sedimenter øyeblikkelig under flisen. Så vannutslippet må utføres på høyeste nivå.
Først drysses sand eller en sandgrusblanding over hele stedet, og deretter feies den forsiktig inn i sømmene mellom flisene
For å fylle leddene med en blanding eller sand ved å bruke en vanlig hjemmekost. Sammensetningen er spredt på overflaten av belegget og feid forsiktig inn i sømmene, og overskudd ble fjernet.
Siden er klar. Det anbefales ikke å gå på den i tre dager, slik at puten gir næring til fuktighet fra jorden og blir hardere. Det er bedre å sette et brett eller kryssfiner, for ikke å bevege kantene på flisene under press fra kroppen.
