Å oppnå høykvalitets plantemateriale er en av de viktige aspektene ved epledyrking. Det er mange forskjellige måter og metoder for dyrking av frøplanter på. Vi vil hjelpe gartneren med å forstå denne vanskelige saken, introdusere de mest produktive og rimelige alternativene for å forplante eplekaks.
Skjæring av et epletre: er det mulig å dyrke et eple fra en stikling
Svaret på dette vanlige spørsmålet er entydig - ja, det er mulig. Dessuten er dette praktisk talt den eneste måten å spre epletreet på. Det er riktignok fortsatt muligheten til å dyrke det fra et frø, men dette er en ganske møysommelig metode som krever betydelige tidskostnader. Under ham bevares ikke sortsegenskaper, og han fant ikke bred distribusjon. Hovedformålet med stiklinger er å skaffe frøplanter for formering.
Det er to metoder for å få tak i epletrærfrø fra stiklingene - poding på en bestand (den såkalte planten som en knopp eller en stilk fra en annen plante dyrkes til) og rotfeste av stilken uten poding. Vi vil i detalj avsløre essensen av den andre metoden.
Utbredelsens varighet ved å forankre stiklinger
Alle metoder for å få tak i frøplanter fra stiklinger ved rotfeste uten poding krever en ferdig planta høsten. Avhengig av metoden, kan prosessen begynne på slutten av vinteren eller våren. Mer spesifikke datoer vil bli indikert nedenfor når du beskriver forankringsmetoder.
Formering av epletrær ved å forankre stiklinger
Denne metoden brukes i to hovedtilfeller:
- For voksende bestander for ytterligere å få tak i frøplanter ved vaksinasjon.
- For forankring av frøplanter.
Metoden består av følgende trinn:
- Høsting stiklinger.
- Oppbevaring av dem (om nødvendig).
- Forankring.
- Senger.
Formering av epletrær med lignifisert stikling
Lignified stiklinger roter vanligvis om våren, og høstes i slutten av desember - begynnelsen av januar. For å gjøre dette, velg ett eller to år gammelt lignifisert skudd som ligger midt på kronen fra sør- eller sørøstsiden av treet. De må være helt sunne, uten tegn på sykdom og skade. To alternativer er mulige:
En metode for å stimulere konsentrasjonsprosesser i fremtidige stiklinger av hormonelle vekststoffer
Den har en høy overlevelsesprosent - ifølge forskjellige kilder er den ikke mindre enn 70%. Metoden er som følger:
- Kvister går i stykker uten skade på barken eller med delvis skade. Lange grener kan knekkes flere steder med et intervall på 15-20 cm.
- Plassene for pausene skal fikses ved å påføre en bandasje fra en lapp, elektrisk tape eller annet passende materiale. I denne formen blir stiklingen igjen til våren, mens vekststoffer vil bli sendt til de skadede stedene for å helbrede bruddene.
Bruddpunktene skal fikses ved å påføre en bandasje fra en lapp, tape eller annet passende materiale.
- I mars - april fjernes bandasjen og borekaks kuttes til pauser. I dette tilfellet skal den nedre delen være rett og plassert 1-2 cm under nyren, og den øvre skal være skrå og 0,5-1 cm over nyren. Retningen på det øvre kuttet er fra nyren og ned.
- For rotfeste, plasser stiklingene i ugjennomsiktige beholdere (to-liters flasker med mørk plast med en kuttet hals er godt egnet - de er kuttet slik at de øvre ender av borekaksene er litt høyere enn kanten på flasken), på bunnen av dem legger de en porøs svamp 1-1,5 cm tykk og hell smelte eller regnvann til et nivå på 5-7 cm. To tabletter aktivt karbon tilsettes vannet. Tanker med stiklinger plasseres i vinduskarmen.
For rotfeste, plasser stiklingene i ugjennomsiktige beholdere (to-liters flasker med mørk plast med en kuttet hals er godt egnet), på bunnen av dem legger de en porøs svamp med 1-1,5 cm tykk og hell smelte- eller regnvann til et nivå på 5-7 cm
- Så observer rooting prosessen. Etter omtrent en uke dannes det tykkelse av callus (callus) i de nedre endene av stiklingene, deretter begynner røtter å vises. Når størrelsen når 5-7 cm (vanligvis tar det ytterligere to uker), blir stiklingene plantet i bakken.
Når størrelsen på røttene når 5-7 cm (vanligvis tar det to uker), plantes stiklingen i bakken
- Landingsplassen skal være godt opplyst, men uten direkte sollys. I varmt vær kan det hende du må skygge for fremtidige frøplanter. Først, før god forankring (i ca 2-3 uker), må du lage et improvisert drivhus over stiklingene fra improviserte materialer (glass, gjennomsiktig plast eller film) for å skape en drivhuseffekt.
- I løpet av sesongen må du periodisk vanne plantene, og forhindre at jorda tørker ut.
- Om høsten vokser fullvoksede frøplanter fra stiklinger, som kan plantes på et permanent sted.
Callus i plantebiologi refererer til celler som dannes på sårflaten av en plante. Kallusvev, som et resultat av delingen av celler som grenser til såret, danner korksteder - som et resultat, sår leges, vaksinasjoner vokser sammen, etc.
Rooting av lignifiserte stiklinger hjemme
Av de utvalgte - som beskrevet ovenfor - blir kvister kuttet i 10-15 cm lange med to til tre internoder og lagt for lagring i en beholder med våt sand (stiklingene skal være helt dekket). Lufttemperaturen skal ikke overstige +2 ° C. De begynner å slå rot i slutten av februar - begynnelsen av mars. For å gjøre dette:
- Egnede beholdere (bokser, containere, potter osv.) Tilberedes som er fylt med næringsjord til en dybde på 15-20 cm. Slik jord bør tilberedes om høsten ved å blande svart jord, torv, humus og elvesand, tatt i like proporsjoner. Og du kan også bruke hvilken som helst kjøpt jord med en nøytral syre-base-reaksjon (pH 6,5-7,0).
- Trekk ut borekaks og frisk opp kutt.
- De øvre seksjonene er dekket med hage var.
- De nedre endene av borekaksene senkes i flere timer til løsningen av rotstoffet (Heteroauxin, Kornevin, Zircon, etc.).
- Stiklinger er plantet i jorda til en dybde på 5-7 cm (det skal ikke være noen nyrer på et segment under jordnivået, og hvis de er det, må de først fjernes) med et intervall på 5-10 cm.
Stiklinger er plantet i jorden til en dybde på 5-7 cm med et intervall på 5-10 cm
- De fukter jorda godt og i fremtiden sørger du for at den ikke tørker ut. Vanntetting og forsuring er heller ikke tillatt.
- Lag en drivhuseffekt i containere ved å bygge et improvisert miniatyr drivhus. Hold dem innendørs i romtemperatur.
- I slutten av mars - begynnelsen av april blir containere med allerede forankrede borekaks ført ut i hagen eller transplantert i åpen mark til skolen.
- Fram til høsten gir de planter den vanlige pleien - vanning, løsning, mulching, skyggelegging.
Den beskrevne metoden kan forbedres på en interessant måte. Før du legger borekaksene i en boks med næringsjord, sitter den nedre enden i vanlig rå potet (alle øyne er tidligere fjernet fra den). Da blir den nedre delen av stiklingen, sammen med poteter, begravet i jorden. Ytterligere handlinger forblir de samme. Ifølge noen bevis, øker denne teknikken forankring av stiklinger, og de danner bedre røtter.
Fordeler og ulemper ved epleformeringsmetoder ved forankring av lignifisert stikling
Følgende funksjoner i metoden kan tilskrives fordeler:
- Bevaring av giverens sortsegenskaper. Stiklinger kan tas fra både rot- og podede epletrær.
- Evnen til å avle epletrær i alle aldre.
- Stiklinger er enkle å lagre, de kan sendes til hvilken som helst avstand uten spesielle kostnader (i motsetning til å transportere ferdige frøplanter).
Den eneste ulempen med metoden sammenlignet med forplantning med rotkaks er lengre sikt for forankring og oppnåelse av en ferdig frøplanting.
Formering av epletrær med grønne stiklinger
Denne metoden gir ikke et høyt overlevelsesnivå - ifølge forskjellige kilder varierer den fra 30 til 60%. Men siden grønne stiklinger kan tilberedes i ganske store mengder, og helt gratis, kan du alltid få riktig mengde frøplanter som et resultat. En annen fordel med metoden er bevaring av giveregenskaper. Ulempene inkluderer en noe plagsom pleie og en lengre periode for mottak av den ferdige frøplanten - det er to år. På grunn av disse manglene brukes metoden sjelden i praksis. For de som vil prøve det, beskriver vi detaljert. Prosedyren bør startes fra begynnelsen av mai til slutten av juli, men jo før, jo bedre.
Teknikken er som følger:
- Rett før planting, helst om morgenen, blir grønne grener av den nåværende veksten kuttet.
- En eller flere stiklinger kan kuttes fra hver gren, avhengig av lengden. Hver av dem skal ha tre nyrer. Følg derfor følgende regler:
- Bunnskåret gjøres direkte under nyren, og bunnplaten fjernes.
- Den øvre delen er laget 0,5-1 cm over nyren.
- For å redusere fordampning av fuktighet blir de resterende to ark forkortet med halvparten.
- Et lag næringsjord med en tykkelse på 5-7 cm helles i en lav boks, og over den - våt sand med et lag på 4-5 cm.
- Høstede stiklinger sitter fast i sanden til en dybde på 1-2 cm. Avstanden mellom stiklingene opprettholdes innen 4-5 cm.
Grønne stiklinger festes i jorden til en dybde på 1-2 cm med et intervall på 4-5 cm
- Et lite drivhus med lysbuer og film er installert over boksen for å skape en optimal fuktighetsmodus.
- Et drivhus med en boks er plassert i delvis skygge.
- Periodisk med et intervall på 3-4 dager, åpner drivhuset kort (i 5-10 minutter) og fukter sanden fra sprayen.
- Etter å ha forankret stiklingene (som regel skjer dette etter 2-3 uker) fjernes drivhuset.
- Til høsten må du sørge for at jorda alltid er fuktig, løsne den med jevne mellomrom og mulch.
- Om høsten blir unge frøplanter enten plantet på et permanent sted (med obligatorisk husly mot frost), eller transplantert i containere med næringsrik jord og plassert i det uoppvarmede drivhuset for vinteren.
Video: hvordan du roter grønne stiklinger riktig
Dyrker epleplanter fra rotkaks
Rotekaks kan forplante et epletre av alle slags. Alt som betyr noe er at det er rot. Hvis vi tar stiklinger fra et podet epletre, får vi som et resultat en frøplante som ikke er sorter, som bare kan brukes som bestand til å podet en kultivar på den. Den andre betingelsen for å oppnå et positivt resultat er at epletreet til donoren må være ungt (ikke eldre enn 5-7 år), da evnen til å danne rotskudd avtar kraftig med alderen. Stiklinger høstes om høsten ved å skjære rotdeler med en diameter på 5-10 mm og en lengde på 10-15 cm, uten å glemme å markere endene deres som var nærmere bagasjerommet. Inntil våren lagres stiklinger under et lag med sand i kjelleren ved en temperatur som ikke overstiger +5 ° C. Du kan også grave stiklingene i hagen. For å gjøre dette, graver du et lite spor på et usenkelig sted, på bunnen av det helles et lag sagflis. Stablet stiklinger ovenfra er også dekket med sagflis og drysset med jord. Hvis vintrene i regionen er kalde og ikke veldig snødekte, isoleres stedet for graving i tillegg med improviserte materialer - grangrener, tørre blader, sagflis, etc. Det ville være nyttig å legge giftige agn for mus på lagringsplassen.
De begynner å plante tidlig på våren med begynnelsen av hevelse i nyrene. Teknologien er som følger:
- 10-15 dager før forventet plantedato plasseres borekaks skrått i en kasse med sagflis slik at delen som er nærmere bagasjerommet blir dekket, og den andre delen er rettet oppover og stikker litt utover sagflisene.
- Sagflis fukter godt og sett boksen i et varmt rom (+ 20-25 ° C).
- Etter litt tid dannes knopper på stiklingene, hvoretter veksten av skuddet begynner. Når rudimentene til skuddene har nådd 1 cm, plantes de i bakken. Dette skjer vanligvis i løpet av 2-3 uker.
- Stiklinger er plantet på skrå eller vertikalt i spor med et intervall på 5-6 cm til en slik dybde at de stikker 1,5-2 cm fra bakken.
- Sporet er vannet og mulched.
- Etter fremveksten av frøplanter blir de ivaretatt så vel som vanlige frøplanter (vannet, løsnet, luke, skygge, etc.).
Noe tid etter å ha plantet rotkaks vises skudd
Hovedfordelen med metoden er en kortere tid å skaffe en frøplante enn når du forankrer en lignifisert (og enda mer så grønn) stikling. Men enda raskere (og med samme kvalitetsresultat), kan du få en frøplante ved å bruke en root shoot (shoot) som frøplante. Ulempene med metoden:
- Manglende evne til å forplante podede trær.
- Manglende evne til å reprodusere gamle trær.
Dyrking av frøplanter fra rotlag
Om våren, rundt stilken, helles jord med et lag på 20 cm og vannes konstant i løpet av sesongen. Året etter vokser røtter med kvist av gjengrodde grener fra den dryssede delen av stilken, som er avskåret og brukes til formering. Selvfølgelig er denne metoden bare anvendt på rot epler.
Det neste året, etter at pulveret er drysset med stilken, vokser røtter med grener av gjengroing fra det, som kuttes av og brukes til formering.
Video: å få epleplanter fra rotgrenene
Rooting stiklinger på et tre (antenne lagdeling)
Ganske en interessant metode for å dyrke røtter direkte på et tre. For formålene med denne metoden, i mai - juni, velges de sterkeste grenene med god vekst. Så gjør de dette:
- En ung skudd av inneværende år blir funnet og nedenfor stedet der den begynte å vokse på fjorårets lignifiserte del, fjernes barken med en 1-3 cm bred ring.
- Det avskårne stedet for barken blir fuktet med en Kornevin-løsning, noe som vil bidra til raskere rotdannelse.
- I en avstand på 10-15 cm over snittet blir alle nyrer blindet og flere snitt i cortex er laget.
- En smal polyetylenhylse settes på en gren - en pose med kutt bunn - 10-15 cm i diameter. Den nedre enden er sikret med elektrisk tape 7-10 cm under det ringformede snittet. Etter det blir posen fylt til høyden av blendet knopper med rå, råtnet sagflis eller fuktig mose og tilsett litt humus . Fukt underlaget ved å tilsette omtrent 200-300 ml vann - smelte eller regne - og fest den øvre enden av pakningen med elektrisk tape. I stedet for en pose (eller med den), kan du bruke en kuttet plastflaske i passende størrelse.
Designet for å forankre luftlag er laget av improviserte materialer
- Deretter blir den resulterende strukturen pakket inn i flere lag aviser eller hvitt papir for å reflektere sollys. Det er også mulig å bruke aluminiumsfolie til dette.
- Innen høsten skal det dannes røtter inni posen. Hvis dette skjedde, blir den øvre delen av grenen med røtter avskåret og plantet for vinteren i en grøft, som er godt isolert.
- Om våren plantes frøplanten på et permanent sted.
Denne gamle metoden, selv om den ikke er mye brukt, har praktisk talt ingen ulemper og kan anbefales for bruk.
Video: forankring av luftgrener av epletrær
Reproduksjon av epletreet ved å forankre stiklinger bare ved første øyekast virker vanskelig. Etter å ha studert nøye instruksjonene for å få tak i frøplanter fra lignifiserte, grønne eller rotekaks, vil gartneren selv finne den mest passende metoden for en spesifikk situasjon.
